Feux de projecteurs sur les trésors cachés de la Puna Salteña et Catamarqueña

 

Laura, membre de l’équipe, à eu l’occasion de partir sur le terrain avec des clients de Terra Altiplano. Fraichement revenue de la Puna, elle nous raconte son voyage et son ressentie sur l’un des plus beaux endroits de la Puna Argentine et probablement l’un des moins connu!

Laura nous raconte cette épopée… et nous ses recommandations au moment de partir.

La Puna est l’une des régions les plus arides, désolées et mystérieuses de la planète. La géologie, l’intense activité volcanique, le vent et les températures extrêmes ont façonné un paysage unique et spectaculaire.

Les immenses étendues de sel et les champs sombres de roche volcanique offrent un contraste unique, le tout encadré par les immenses chaînes de montagnes des Andes. Au milieu de lagons colorés peuplés de flamants roses.

La solitude et l’aridité sont interrompues par les faibles prairies, qui fournissent le peu d’eau nécessaire aux animaux indigènes et domestiqués, qui coexistent avec l’homme dans un équilibre délicat et millénaire.

À chaque virage de la route, un nouveau paysage passe du blanc immaculé au noir total. Les maîtres des lieux sont les lamas, les guanacos et les vigognes, que l’on peut observer en petits groupes tout au long du parcours, avec une augmentation remarquable du nombre de ces dernières depuis que l’endroit a été déclaré zone protégée. J’ai eu le privilège d’observer un petit groupe de Suris, une petite autruche qui habite l’Amérique du Sud.

Il faut tenir compte du fait qu’il est essentiel de disposer d’une excellente logistique car pendant la plupart des itinéraires, il n’y a pas de villes ni de signal de téléphonie mobile. Certaines routes de gravier sont en bon état, grâce à l’augmentation de l’activité minière ces dernières années, et en dehors de la zone minière, il y a des routes qui passent sur de la lave volcanique et du sable qui rendent leur transit difficile.

Certains villages ne disposent que d’un hébergement très sommaire, avec très peu de confort, mais cette grossièreté est compensée par la grandeur des paysages et la gentillesse des gens.
Il est essentiel de porter des vêtements et des chaussures adaptés aux températures extrêmes. Selon la période de l’année et la grande amplitude thermique pendant la journée, les températures peuvent atteindre -20°C la nuit en hiver et plus de 25°C en été. Le rayonnement du soleil est très fort, il faut donc toujours avoir de la crème solaire et un chapeau à portée de main.

En partant de San Antonio de los Cobres, une petite ville minière, nous commençons notre aventure par une offrande de feuilles de coca et de cigarettes à Pachamama (Terre Mère) aux premiers « apacheta » (petits monticules de pierres laissés par les villageois et les voyageurs) que nous rencontrons sur notre chemin.

Le paysage est surprenant par son immensité et la vue se perd parmi les chaînes de montagnes qui nous entourent. Le point culminant de ce tronçon est l’Abra del Gallo (4630 mètres au-dessus du niveau de la mer) et, tout au long du chemin, nous avons des vues sur les sommets Acay, Palermo et Quewar.

En cours de route, nous nous arrêtons pour un pique-nique, préparé avec soin et dévouement par notre guide, dans l’un des plus beaux endroits du parcours. Puis, en traversant les salines, nous arrivons au petit village de Pocitos, qui est situé au bord de la saline du même nom et qui est pratiquement le seul point habité de cette vaste région.

Puis nous continuons, en commençant à apprécier le Cerro Macón, vers le désert du Diable (Desierto del Diablo), où les formes des montagnes de tons rougeâtres d’une incroyable beauté, de là la surprise continue quand nous parcourons la route des 7 courbes, avec des petites collines de pierre argileuse qui nous annoncent l’entrée de Tolar Grande.

Tolar est une petite localité qui a connu sa période de plus grande expansion autour des années 1940, principalement en raison de l’activité ferroviaire et minière dans la région. On estime qu’à cette époque, environ 5000 personnes vivaient dans la localité. La fermeture de la mine La Julia et du complexe Mina la Casualidad, ainsi que la fermeture de l’embranchement ont entraîné le dépeuplement de la région.

Récemment, un plan visant à renforcer la localité par le biais du tourisme communautaire a été promu avec le soutien des autorités municipales.

Dans la région proche de Tolar Grande, il existe d’importants projets d’exploitation minière métallifère, ainsi que des projets d’extraction de lithium qui ont donné un nouvel élan à la localité.

Près de Tolar Grande se trouvent les Ojos de Mar, de petites lagunes vertes et bleues au milieu du salar de Tolar Grande, à l’intérieur d’une zone protégée. Les plus anciens organismes vivants de la planète ont été découverts ici il y a quelque temps : des stromatolites, des cyanobactéries. Leurs ancêtres remontent à 3,5 milliards d’années.

Notre visite s’est poursuivie par le Salar de Arizaro, le troisième plus grand salar de la planète. Elle est entourée de volcans et de montagnes enneigées qui comptent parmi les plus hautes du monde.

Le circuit vous permet de profiter des paysages époustouflants offerts par ses vastes salines jusqu’à ce que vous atteigniez le Cono de Arita, un cône parfait formé naturellement, qui vous surprend et vous émerveille à votre arrivée. Selon une enquête de 2014, c’est l’un des endroits les plus mystérieux du monde!

Nous continuons sur cette route entourée de volcans et après avoir franchi un col, le paysage change à nouveau, plus fermé et rocheux. En chemin, nous avons vu un groupe de Suris (petites autruches). Nous descendons à nouveau vers une plaine où se trouve Antofallita, qui ne compte que deux maisons, une sœur et un frère qui sont les seuls habitants du village.

Nous nous sommes arrêtés à la maison de Doña Corina, qui nous a permis de pique-niquer sous un arbre (l’un des rares sur la route) devant sa maison.

Nous avons poursuivi notre voyage le long du salar d’Antofalla, qui est le plus long des salars de la région (environ 150 km) avec des collines rougeâtres et enneigées, où des roches et du quartz émergent de la terre par tronçons, preuve de l’intense activité volcanique de la région.

A Antofalla, nous avons vu un enclos de petits lamas, avec des pompons colorés aux oreilles, qui nous regardaient avec curiosité. Nous avons visité la Laguna Verde, où nous avons pu voir des flamants roses et faire une promenade autour de la lagune… Le paysage est magique, avec une luminosité unique…

Arrivée et hébergement à Antofagasta. La ville est entourée de ravins qui sont des formations faites par la lave volcanique sortant du volcan Galán.

Dans la matinée, visite du Cañon Real Grande, un canyon des environs, et de Los Tobas qui est le seul site du pays où l’art rupestre est gravé dans le sol. Là, la beauté incomparable du paysage local et l’histoire des anciens habitants sont complétées par des pétroglyphes sur des dalles de roche de tuf, à 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y trouve des dessins gravés de serpents, de diverses empreintes de pas, de figures humaines et d’animaux andromorphes, etc. Les roches « tendres » favorisent l’incision : on compte environ 250 motifs sculptés sur le sol.

L’après-midi, visite de la lagune d’Antofagasta, où l’on trouve un énorme groupe de plus d’une centaine de lamas.

Départ pour le volcan Carachi Pampa, saline de Carachi Pampa, lagune avec flamants roses, – déjeuner dans le champ de pierres ponces.

Cette zone indescriptible est située à 63 kilomètres de la ville d’Antofagasta et à 10 kilomètres de la ville d’El Peñón. Il est unique en son genre et possède de grands champs de pierre ponce, un minéral utilisé par les habitants pour traiter les maladies de la peau. Il s’agit d’une étendue de 25 kilomètres de territoire qui ressemble à une mer de roche blanche aux sommets roses, sculptée par les vents qui descendent des Andes en créant des couloirs ou « avenues », et toutes sortes de sculptures fascinantes.

Témoin de l’intense activité volcanique de la région depuis des temps immémoriaux, le champ de pierres ponces est devenu une icône pour les visiteurs venus de différentes latitudes. Ses curieuses formes ciselées par le vent dessinent des paysages d’une grande beauté avec des tonalités allant du gris à la terre, en passant par l’ocre, le rose et le jaune, certaines formations atteignent 10 mètres de hauteur. Continuation vers El Peñón, un petit village charmant. Laguna Blanca – avec une extension de près de 800.000 hectares.

La réserve provinciale de Laguna Blanca fait partie d’un programme de conservation de l’UNESCO visant à protéger et à permettre le rétablissement de la population de vigognes, un camélidé sauvage menacé d’extinction en raison d’une chasse incontrôlée.

Sa grande valeur biologique dépend également des trois espèce s de flamants roses qui y vivent et de la diversité biologique associée à la Puna. Elle présente également une grande valeur archéologique car de nombreux sites d’art rupestre ont été découverts, notamment des gravures et des pétroglyphes de cultures pré-incas dans les rochers et les grottes. Plusieurs communautés indigènes développent une vie pastorale à Laguna Blanca avec des techniques ancestrales d’élevage de lamas, de moutons et de chèvres, toujours dans une relation harmonieuse avec l’environnement.

Nous avons visité la coopérative Laguna Blanca, où les habitants de la région se réunissent pour coordonner la tonte des vigognes et où sont exposées toutes sortes de textiles, de cultures andines biologiques récupérées – comme les pommes de terre, le quinoa, l’amarante, les épices – et des poteries très techniques.

Les vigognes sont tondues tous les deux ans et on obtient entre 200 et 300 gr. de laine de chacune d’elles. Ensuite, les restes d’herbe et de paille qui peuvent subsister sont séparés, la toison est séparée en enlevant toutes les fibres grossières et elle est lavée et filée entièrement à la main. En raison de sa finesse et de sa polyvalence, la fibre d’alpaga est l’une des fibres les plus chères au monde et peut être utilisée pour fabriquer des ponchos, des châles, des écharpes, des chapeaux, des gants et autres.

Nous poursuivons notre route vers Hualfín, Catamarca, pour quitter la région de la Puna et continuer vers la région des Vallées.